LONDON (IT BOLTWISE) – Audemars Piguet erweitert Royal Oak und Code 11.59 um fünf neue Referenzen. Drei Minute-Repeater-Supersonnerie-Modelle setzen auf eine überarbeitete Schalltechnik und denselben Handaufzugskern 2953. Zwei 38-mm-Uhren im Code-11.59-Selbstaufzug bringen Naturstein-Dials aus Obsidian bzw. Onyx in den Vordergrund. Bei den Preisangaben reicht die Spanne von CHF 45.500 bis CHF 54.100 für die Stein-Dial-Modelle.
Die jüngsten Ergänzungen von Audemars Piguet wirken auf den ersten Blick wie zwei getrennte Geschichten: Auf der einen Seite steht die akustische Königsdisziplin Minute Repeater Supersonnerie im Royal Oak und Code 11.59, auf der anderen Seite ein klarer Design-Fokus auf Naturstein im Zeit-only-Format. Genau diese Gegenüberstellung ist bemerkenswert, weil der Hersteller damit zwei unterschiedliche Wege in derselben Markenwelt zeigt: Technikdrama mit gezieltem Klangbild versus zurückhaltende Zifferblatt-Ästhetik, die über Oberfläche, Textur und Lichtführung funktioniert. Damit besetzt die Manufaktur sowohl Sammler, die eine komplexe Mechanik suchen, als auch Kundinnen und Kunden, die bei der Uhr zuerst das Material und die Optik wahrnehmen.
Zentral für die drei Supersonnerie-Neuzugänge ist der gemeinsam genutzte handaufgezogene Kaliber 2953 mit 30 × 6 mm Bauhöhe und 362 Komponenten. Der Bewegungsaufbau arbeitet mit 3 Hz Taktfrequenz und garantiert eine Mindestgangreserve von 72 Stunden. Inhaltlich entscheidend ist jedoch nicht nur die Spezifikation, sondern das Prinzip hinter der Supersonnerie: Audemars Piguet verwendet patentierte Gongs, die auf einem eigenen Soundboard montiert sind. In Kombination mit einer angepassten Gehäusekonstruktion und einem neu entwickelten Regulator soll die akustische Leistung des Anschlagmechanismus hörbar verbessert werden. Für die Praxis heißt das: Ein Minute Repeater muss den Klang einer im relativ kleinen Gehäuse untergebrachten Mechanik so „aus der Konstruktion herausarbeiten“, dass er klar und präzise wahrgenommen wird, statt zu dumpfen Schwingungen zu verwischen.
Im Royal Oak findet sich die Supersonnerie-Inszenierung gleich zweimal, einmal mit 42 mm Titan und einmal in 18K Roségold. Die Referenz 26591TI.OO.1252TI.08 setzt auf ein grünes Zifferblatt mit satinierter Sunburst-Struktur und einem „smoked effect“, der zur Kante hin dunkler wird; auch der kleine Sekundenbereich übernimmt die Farbdramaturgie. Kontrast kommt durch 18K Weißgold-Royal-Oak-Zeiger sowie silberfarbene 18K Roségold-Stundenmarkierungen, während Indizes und zentrale Zeiger mit Leuchtmaterial gefüllt sind. Typisch Royal Oak ist zudem die Material- und Finish-Mischung: satinierte und polierte Flächen wechseln sich ab und betonen die kantige Geometrie. Der Aufbau bringt 14 mm Höhe mit und ist bis 20 Meter wasserdicht. Die zweite Royal-Oak-Variante, 26591OR.OO.1252OR.01, bleibt zwar bei 42 mm und gleicher Wasserdichtigkeit, setzt aber auf die „wärmere“ Anmutung von 18K Roségold – inklusive braunem Grande-Tapisserie-Zifferblatt, Roségold gefüllter Lume und einem integrierten Armband im selben Material.
Den dritten Supersonnerie-Ausbau verlagert Audemars Piguet ins Code 11.59-Universum. Die Referenz 26395BC.OO.D009CR.01 mit 41 mm trägt ein 18K Weißgoldgehäuse, dessen Mittelteil vollständig poliert ist, während das Zifferblatt aus „smoked sapphire“ den Blick auf das Kaliber 2953 freigibt. Zusätzlich arbeitet die Manufaktur mit Texturen: Der Minutenring sowie die Umrandung des kleinen Sekundenbereichs entstehen über „galvanic growth“ und sollen dadurch mehr Tiefe erzeugen. Auf dem Display setzen weiße Gold-Baguettezeiger und Stundenmarkierungen den Kontrast, während die Armbanduhr auf einem grauen Alligatorriemen mit 18K Weißgold-Faltschließe läuft. Mit 13,6 mm Profil ist diese Code-11.59-Ausführung etwas schlanker als die beiden Royal-Oak-Referenzen, teilt aber deren Wasserbeständigkeit von 20 Metern; alle drei Supersonnerie-Uhren sind laut Angaben „price on request“.
Während die Supersonnerie-Modelle den Klang in den Mittelpunkt stellen, lenken die beiden Code-11.59-Selbstaufzüge den Fokus auf Natursteine. Beide tragen 38 mm Durchmesser und sind 9,6 mm flach, wobei die Front- und auch Rückseite mit doppelgekrümmten, entspiegelten Saphirkristallen arbeiten und die Wasserdichtigkeit bei 30 Metern liegt. Die eine Referenz, 77410BA.OO.A604CR.01, nutzt ein Obsidian-Zifferblatt in Gelbgoldumgebung. Der Stein zeigt mineralische Einschlüsse, die reflektierende Details in der dunklen Oberfläche bilden; das Finish soll diese Varianz so sichtbar machen, dass der Eindruck sich mit dem Lichteinfall subtil verändert. Gelbgoldzeiger mit Leuchtmaterial und goldtönige Stundenmarkierungen greifen das Farbschema auf, während ein schimmernder brauner Innenring sowie ein schwarzes Alligatorband den Kontrast verstärken. Die zweite Referenz, 77410OR.OO.A001CR.01, setzt auf schwarzen Onyx mit spiegelpolierter Oberfläche und 18K Roségoldgehäuse; das Zifferblatt dient als „tief schwarzer“ Hintergrund für Baguette-förmig geschliffene Diamantindizes mit zusammen 0,37 Karat.
Technisch bleiben die beiden Stein-Dial-Modelle im Kern klassisch: Im Inneren läuft das automatische Kaliber 5909 für Stunden, Minuten und eine zentrale Sekundenanzeige. Die Bewegung misst 26,2 × 3,9 mm, umfasst 174 Komponenten, darunter 29 Juwelen, und arbeitet mit 4 Hz. Auch hier ist eine Mindestgangreserve angegeben: 60 Stunden. Preislich differenzieren die beiden Referenzen deutlich entlang des Edelmetalls und des Zifferblatts; die Gelbgold-Obsidian-Variante ist mit CHF 45.500 ausgewiesen, die Roségold-Onyx-Version mit CHF 54.100. Damit zeigt sich ein schlüssiges Gesamtbild: Audemars Piguet nutzt denselben Markenanspruch an Verarbeitung und Materialwirkung, führt ihn aber in zwei unterschiedliche Produktlogiken – einmal über eine komplexe, gezielt klingende Komplikation, einmal über die fast schon „skulpturale“ Wirkung eines Natursteins, der im Zeit-only-Design seine Bühne bekommt.
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